【オーダースーツとは】
オーダースーツの楽しみは、自分のスタイルを作り上げていくことです。スーツを上手に着こなすコツ、それはまずはじめに、着こなしのお手本となる人を見つけることとです。
こだわりのスーツが着てみたくなったら、さっそくオーダースーツを作ってみよう。
でもその前に、まずは予備知識を入れておくとよいです。
オーダースーツとは一体どのようなものなのでしょうか？
日本では現在、オーダースーツは様々に規格に区分され、実に１０種類以上にも渡る名称で呼び分けられています。
例えば、オーダーメイド、パターンメイド、カスタムメードなどです。
そのためオーダースーツの正式な定義は曖昧となり、時として難解なものという印象も否定できません。
オーダースーツの規格は、たしかに幾通りもの名称で呼ばれていますが、大きく分類すると、各顧客に応じて１からパターンを起こす「フルオーダー（完全な注文服）」と、あらかじめ決められたパターンから調整を行う「パートオーダー（部分的な注文服）」の２種類に分けれます。
欧米では、これらを「ビスポーク（フルオーダー）」と「メイド・トゥ・メジャー（パートオーダー）」または「ス・ミズーラ（パートオーダー）」として呼び分けています。
「フルオーダー」には、パーツを仮組して調整を行う「仮縫い」という工程があります。
これは、職人さんによるフルハンドの仕立てが主となるため、その価格は一般的に高額です。
それに対して「パートオーダー」は、基本的に「仮縫い」は行わず、フィッターの採寸をもとに「直縫い」で仕上げていきます。
「仮縫い」工程を補うのは、採寸時に着用する「ゲージ服（測定服）」です。
価格は様々で、既製品並みにリーズナブルなものもあれば「フルオーダー」並みに高額なものもあります。
【スーツのパーツの種類】
スーツは約３０のパーツから成り立っています。
それぞれのパーツには名称があり、意味もあり、目的があります。
オーダースーツは、基本的にはそうした１つ１つのパーツのアレンジが可能です。
スーツのパーツを知ることは、自分流のこだわりスーツを作り上げ行く際に大切なことです。
・カラー
テーラードカラーの上衿（うわえり）を指します。
チェスターフィールドなどの礼服用コートでは、この上衿に黒のベルベット地をあしらってフォーマル仕様とします。
・ゴージ
カラーとラペルの境目にある縫い線を指します。
この線を指して「ゴージライン高め、低め」と表現し、その高さは時流やスタイルなどを反映します。
・フラワーホール
ラペルにあるボタンホール。
ラペル穴とも呼ばれ、元々は風よけとして衿を立てた時にボタンホールとして実際に使用されていました。
現在は、ここに花やラペルピンなどを挿します。
・胸ポケット
胸ポケットのデザインには、直線的な箱型ポケットや、クラシコイタリアの象徴的なディテールとされる「バルカ（舟型）ポケット」などがあります。
・フロントカット
フロントカットの種類には、主に前裾を大きくカットした「カッタウェイカット」、丸くカットした「ラウンドカット」、ダブルスーツなどに用いられる「スウェアカット」などがあります。
・フロントダーツ
スーツの両前身頃にある縫い線のこと。
胸から腰にかけて縫われたフロントダーツは、スーツをより立体的に見せ、ウエストに美しいシェイプを作り上げます。
アメトラスタイルはノーダーツが基本です。
・腰ポケット
脇ポケット、サイドポケットとも呼ばれ、ポケットについたフラップ（雨蓋）は、フォーマル時の正規な繕いとして、室内では中にしまい込み、屋外では外に出すものとされています。
これ、私は知りませんでした。
常に外に出しておくのが正解だとずっと思っていました。
よくポケットを利用した際に、フラップが中に入り込んでしまっていることがありますが、中に入れておいて正解ということがあるのですね～。
・袖ボタン
切羽とも呼ばれ、実際に開閉できる仕様を「本切羽」、縫い付けてある仕様を「仮切羽」と呼びます。
ボタン数も１，２，３，４など様々です。
重ね付けしたボタンの仕様を「キットボタン」と呼びます。
・ベント
その種類には、乗馬に対応したとされる「センターベント」、サーベルを吊るのに対応したとされる「サイドベンツ」、鉤型に切り込んだアメトラ（アメリカン・トラッド）仕様の「センターフックベント」などがあります。